ওই যে দূরে আঁকাবাঁকা ছোটনাগপুরের পাহাড়শ্রেণির আলতো রেখা, কুসুম রঙের সুরের আভাস আর রোদ্দুর মাখা আকাশটা— একেই বলে ‘মিনি সিমলা অব বিহার’। এমন নামবিশেষণেই খ্যাত শিমুলতলা। অতীতে অভিজাত বাঙালিদের ‘পশ্চিমের হাওয়াবদল’-এর জনপ্রিয় ঠিকানা ছিল এটি। শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, বাঙালির ভিড়ে একসময় জমজমাট থাকত শিমুলতলা। এখানকার উদাত্ত প্রকৃতি শিমুলতলার অহঙ্কার। লালমাটির টাঁড় পেরিয়ে নাতিদীর্ঘ পাহাড়টিলা। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে অবকাশযাপনের সেরা ঠিকানা বিহারের জামুই জেলার ছোট্ট এই জনপদ। ছোটনাগপুর মালভূমি ঘেরা লালমাটির পথঘাট, কয়েকটি জলপ্রপাত, অতীতমেদুর রাজবাড়ি, পরিত্যক্ত কিছু আবাস, লাট্টুপাহাড়, ইতিহাস, ধ্বংসাবশেষ, অরণ্যছায়া নিয়েই মনোরম জনপদটি। ভিড় কম। যানজট নেই তেমন। প্রবাদের মতো এখানকার জলের প্রশস্তি। এই খনিজ জল নাকি অতীব স্বাস্থ্যকর, হজমের সহায়ক। খিদে বাড়ায়। এছাড়া এখানকার সতেজ শাকসব্জি, বহু জনপ্রিয় ‘ছানার মুড়কি’, সে সময়ের বাঙালিবাবু-বিবিদের রসনাপ্রিয় ছিল। আজও আছে। শিমুলতলা স্টেশনটাই যেন শৈলশহরগুলির ম্যালের মতো। কেবলমাত্র রেলস্টেশনটির ফাঁকা বেঞ্চিতে বসেও কেটে যাবে সময়ের অনেকখানি। স্টেশন থেকে বেরতেই ডাইনে বাঁয়ে হাঁক দিচ্ছে সাইকেলরিকশা, অটো। সাইকেলরিকশায় উঠে তেলোয়া রোডের দিকে আমাদের দু’দিনের রাতঠিকানা। নিরিবিলি-নির্জনতাই শিমুলতলার দোসর। বিহারের হ্যামলেট এই নিরালা জনপদটিতে বনেদি বাঙালিদের ছায়াসুনিবিড় বহু আবাস রয়েছে। অনেক বিখ্যাত মানুষজনের বাড়িঘরও রয়েছে এখানে। চারপাশের সেই প্রাচীন বাড়িগুলি শুধুই জরাজীর্ণ এবং ধ্বংসের সঙ্গে আপস করে টিকে রয়েছে। তেলোয়া বাজার থেকে বা স্টেশন চত্বর থেকে অটো, সাইকেলরিকশায় দরদাম করে ঘুরে নেওয়া যায় শিমুলতলার আনাচকানাচ। ৩ কিলোমিটার দূরেই হলদি ঝরনা। জঙ্গুলে চড়াই ভেঙে উঠে দেখলাম, ক্ষীণ প্রবাহে একচিলতে চপল পাহাড়ি ঝরনা। পরবর্তী গন্তব্য ১৩ কিলোমিটার দূরে ধারারা প্রপাত। ‘ধারারা’ শব্দের অর্থ ‘ধরিত্রীর চাষজমি’। জাতীয় সড়ক ছেড়ে পথটি চলে গিয়েছে জলপ্রপাতের দিকে। এখানে একটা মন্দিরে পূজিত হন কালী, মহাদেব, বজরংবলী দেবতা। ছড়ানো ছেটানো পাথরের চাটানে ধাক্কা খেয়ে বয়ে চলেছে ধারারা নদী। জলের ধারে প্রায় হট্টমেলা। স্থানীয় আদিবাসী বালকরা খুনসুটি ও স্নান করছিল নদীতে। পাথরের উপর অতি সাবধানী পদক্ষেপে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাই কিছুটা। নদীর জলে পা ডুবিয়ে খানিক জিরিয়ে নিই। এই যে প্রকৃতির হাতছানিতে ধারারা নদীপাড়ে এসেছি, এই নদীজল ছুঁয়ে দেখব বলেই তো। এলাকার প্রাচীনরা বলেন ‘নাচমহল’। এক্কেবারে ফাঁকা জনহীন প্রান্তরের মাঝে, দোতলা প্রাসাদ। তার উপর চারটি গম্বুজ। নীচ থেকেই সটান উঠেছে দোতলায় যাওয়ার ভাঙা চওড়া সিঁড়ি। কিছুটা দূর থেকে সম্পূর্ণ অট্টালিকার ছবি ফ্রেমবন্দি করি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি পথ অবরুদ্ধ। সামনেই হাঁ করে রয়েছে বিশাল গহ্বর। ফাঁকফোকরে পাতা, শেকড়, মরা গাছের ছাল গজিয়ে গিয়েছে। মাথার উপর ছাদ নেই, শুধুই আকাশ। যথেষ্ট সাবধানে ঝুঁকে, নীচে উঁকি মেরে দেখি বিগতদিনের স্মৃতিবহনকারী ভগ্নপ্রায় ইমারতটির অন্দর। এককালে যেখানে সার দিয়ে ঝাড়বাতি ঝুলত, সেখানে আজ কোনও আচ্ছাদন নেই। দরজা জানলা সবই গায়েব। রাজকীয় জৌলুসের কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। দোতলার হালও এমনই। শুধুই খোলস। পোড়ো ইটের ওপর চুনাপাথরের গাঁথনি দেওয়া সাবেকি গঠনশৈলী। চত্বর জুড়ে অভ্র কুচি চিকচিক করছে। ভেতরে গভীর পাতকুয়ো। চারদিকে বেওয়ারিশ জংলি গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। আর সেসবের মাঝেই অতীতের বহু গল্প ও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাবলেশহীন প্রাসাদখানা। এছাড়া আছে এখানকার ‘দুলারি ভবন’। এই বাড়িতে নাকি তেনাদের বাস! অন্তত এমন একটা গুজব রয়েছে। বিষয়টি আবছা শোনা ছিল। রিসর্টের এন্ট্রিখাতায় নামধাম নথিভুক্তের সময় রিসর্টের ম্যানেজারকে সে প্রশ্ন করায় উনি হেসে জানিয়েছিলেন, ‘সব বকওয়াস’। তবু একবার যেতে তো হবেই। গিয়ে দেখি পরিত্যক্ত বাড়িটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুনো গাছপালা গজিয়েছে। জনশূন্য। দিনদুপুরেও অপর্যাপ্ত আলো। তবে এসব দেখে ভয় লাগেনি মোটেও। কিন্তু রাতের বর্ণনা শুনে আর যাওয়ার সাহস হয়নি শিমুলতলা স্টেশন চত্বরের কাছেই গুপ্তাজির দোকানে দেদার বিক্রি হয় গরম গরম কচুরি, জিলিপি, বালুসাই, ছানার মুড়কি। পর্যটকদের কাছেও বেশ কদর আছে এসবের। আগেই শুনেছিলাম, পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর মিষ্টি প্রেমের ছবি, ‘দাদার কীর্তি’ ও ‘ভালোবাসা ভালোবাসা’ সিনেমার অনেকখানি শ্যুটিং করেছিলেন এখানে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা অভিনীত জনপ্রিয় ছবি ‘আশিতে আসিও না’-র শ্যুটিংও হয়েছিল শাল শিমুল পিপুল ছাতিম মহুয়া ছাওয়া এই শিমুলতলাতেই। যাঁদের সদর দরজা বন্ধ করলেই যাবতীয় দুনিয়াদারি শেষ, নাগরিকযাপনে মাথা গুঁজে থাকা সেইসব পর্যটকের অন্যরকম ভালো লাগবে শিমুলতলা। সফরনামা হওয়া বদলের শিমুলতলা.... বিশেষ কৃতজ্ঞতা: বর্তমান পত্রিকা। সূত্রধর: অর্ণব।